Текст и фото: Илья Буяновский, 2015-2016 гг. (здесь публикуется в сильном сокращении, для интересующихся рекомендую первоисточник)

Республика Каракалпакстан, самый обширный (166 тыс. квадратных километров, то есть почти 1/3 страны) и один из самых малолюдных (1,7 миллиона жителей, то есть 10 человек на километр) регион, хорошо заметная на карте квадратная «голова» Узбекистана.

Центр Каракалпакии — Нукус, наряду с Бухарой 5-6-й по величине (275 тыс. жителей, а с городами-спутниками и под полмиллиона) узбекистанский город.

Национальный состав республики: примерно поровну узбеки (32%), каракалпаки (30%) и казахи (26%), первые больше в оазисах Элик-Калы, вторых — в амударьинских низовьях, а третьих — в глухих степях у границ.

Немного этногенеза и истории

Название «кара-калпаки» с большинства тюркских языков переводится как «чёрные шапки». Более вероятный каракалпакский предок — ногайцы, кочевники Золотой Орды, жившие от Дона до Эмбы и после её падения. В 1530-х из Ногайской орды выделялась Алтыульская орда, или Орда Шести Сынов, названная то ли в честь шести наследников основавшего её хана Шейх-Мамая, то ли в честь шести родов, к коим себя причисляют каракалпаки (Муйтены, Конграты, Кытаи, Кыпшаки, Кенегесы и Мангыты). Скорее всего, каракалпаки в равной степени потомки огузов-печенег и кипчаков-ногайцев — просто век за веком степные кочевники цеплялись за горы и моря, там оседала их некая часть, слой за слоем слагались иные народы: в Восточной Европе — гагаузы, на Тянь-Шане киргизы, а близ Аральского моря и гиблых дельт Амударьи и Сырдарьи — каракалпаки.

Достоверно же история каракалпаков прослеживается с весьма недавних времён: в XVIII веке они откочевали на Жанадарью (южный рукав Сырдарьи), возможно спасаясь от джунгар, не учтя, что это были владения Хивинского ханства, над которыми оно временно потеряло власть из-за смуты.

В 1811 году хан Мухаммед Рахим II вернул контроль над дельтой Сырдарьи, и конечно не мог не обрадоваться такому «подарочку». Каракалпаки под Хивой переселились с восточных берегов Арала на южные, в самые низовья Амударьи, и в отличие от туркмен, всегда были лояльны хивинскому хану.

Когда в 1920-м году на смену ханству пришла Хорезмская Народная Советская республика, в её составе образовалось три автономные области — узбекская (Хива), туркменская (Ташауз) и киргиз-каракалпакская (Ходжейли), в 1924 году разошедшиеся между Узбекистаном, Туркменией и Казахстаном соответственно. В состав ККАО добавилось правобережье Амударьи, бывший Амудаьинский отдел Сырдарьинской области с центром в Турткуле (Петро-Александровске), который и стал до 1933 года первым центром Каракалпакии. Изначально она была автономной областью в составе Казахской ССР, в 1930-36 годах — непосредственно в составе РСФСР, и лишь затем, отрезанная от неё выделившейся в отдельную Союзную республику Казахстаном, вошла в состав Узбекской ССР, где и осталась.

Сейчас Республика Каракалпакстан значится «суверенным государством в составе Узбекистана» с официальным двуязычием и собственным парламентом Жокаргы-Кенес в Нукусе. У Каракалпакстана есть все полагающиеся атрибуты — своя академия наук (известнейший каракалпак-учёный — советский микробиолог Чаржой Абдиров), университет, театр, или вот например студия «Каракалпакфильм» с кинотеатром «Бердах».

Всего каракалпаков порядка 600 тысяч человек — из них полмиллиона в Узбекистане и по полсотни тысяч в Казахстане и Туркмении. То есть, их немало — примерно как бурят и больше, чем якутов, коми или калмыков. Но при этом каракалпаки — едва ли не самый компактно расселённый народ Средней Азии: даже в родном Каракалпакстане их ареал — дай бог если треть республики, в той же Элик-Кале, по словам местных узбеков, их нет, а в основном они живут в дельте Амударьи и на южном берегу бывшего Арала, от Нукуса до Муйнака, до края пустыни Устюрта.

Культура и язык

Каракалпакский культурный ландшафт очень непохож на узбекский: они не древние землепашцы, а вчерашние кочевники, и их аулы да окраины городов больше похожи на Казахстан, если бы тот был намного беднее: функциональные безликие дома, пыльные улицы, высокие печальные столбы…

Каракалпаки были культурные кочевники, и искусство их задолго до советской власти перестало быть сугубо прикладным. Например, уже в XIX веке оформилась каракалпакская литература, основателями которой значатся поэты Ажинияз и Бердах. Последний был так же и первым каракалпакским историком, и ныне считается главным светилом национальной культуры: имя Бердах среди каракалпаков очень популярно, а музей Бердаха — одно из двух-трёх красивых зданий на весь Нукус.

Каракалпакскую речь в этих краях слышишь чаще узбекской (тем более она и заметно другая на слух — жёстче и резче), а сам язык некоторые считают чуть ли не диалектом казахского, но я, читая вывески, видел не больше знакомых по Казахстану корней, чем в узбекском. Вдобавок у обоих языков теперь по две азбуки (каракалпакский так же неудачно перевели на латиницу в 1996-м), и любое здешние название можно записать аж в 4 вариантах: «Qaraqalpaqstan Respublikasi’, Қарақалпақстан Республикасы, Qoraqalpog`iston Respublikasi, Қорақалпоғистон Республикаси» или «No‘kis, Нөкис, Нукус, Nukus».

Чем же Нукус настолько плох?

Говоря коротко: Нукус — дыра, а учитывая его изрядный размер (это крупнейший в стране город западнее Самарканда) — большая дыра.

В первую очередь он уныл, уныл настолько, насколько в принципе может быть довольно крупный город. Да, у него истории конечно всего-ничего — аул известен с 1862 года, а городской статус получен в 1932 году, когда сюда перенесли центр Каракалпакской автономии из затопленного Амударьёй Турткуля… но я знаю много городов, которые ещё моложе, однако смотрятся как-то интереснее.

Нукус же — какой-то безликий, бесформенный, без явных доминант и запоминающихся «фишек», так что проехав полгорода, не очень понимаешь, что изменилось.

В основном Нукус попросту очень неуютный, и его дома и кварталы напоминают не столько городскую ткань, сколько наспех застроенный пустырь, как где-нибудь на Крайнем Севере.

Другой нукусский недостаток: тут, особенно по меркам сытного Узбекистана, совершенно безобразный общепит: я обошёл десяток кафе, но во всех был лишь стандартный набор пары-тройки блюд, утром неуютная пустота, вечером — наоборот, многолюдно и агрессивно. Попадалась, справедливости ради, и парочка очень приятных с виду кафе — но это были скорее какие-то кондитерские или кафе-мороженные, меня не интересовавшие. Кончилось тем, что у базара в забегаловке (причём не пустой, то есть по местным меркам она вполне годная) я взял куурдак… и не смог съесть ни кусочка, настолько отвратительно он был сделан. Так что ужин я себе покупал в продуктовом магазине с полупустыми к вечеру полками и отсутствием сдачи у продавщицы.

Фотопрогулка по Нукусу

Центр Нукуса, который хотя и весьма условен, но выглядит чуть-чуть поживее, чем остальной город. Начнём на главной улице, связующей Центральный базар с выездом на «материковый» Узбекистан, и за отправную точку возьмём Дом с чёртиком — так я прозвал вот это позднесоветское здание со скульптурой на бетонной стене. Это, между прочим, не что-нибудь, а Каракалпакская Академия наук:

С другой стороны — пара доминант нукусского центра: высотка гостиницы «Ташкент» и Каракалпакский музыкальный театр имени конечно же Бердаха:

У гостиницы — очень приятные мозаики, такой прямо проблеск в нукусской серости:

Театр же был реконструирован совсем недавно, обзаведясь «лицом» на фасаде, а действует с 1930 года, основанный ещё в Турткуле, и в советское время почему-то был имени Станиславского. Советское здание 1960-х годов очень громоздкое, но украсили его что надо:

Ещё неподалёку есть Дом связи:

На одной из улиц близ него я свернул направо, она оказалась примечательна целой сталинкой

и упиралась в Белый дом — парламент (Жокаргы-Кенес) и кабинет министров Республики Каракалпакстан. Перед ним памятник Бердаху — расцвет каракалпаков пришёлся на те времена, когда грозные ханы и орды остались в глубоком прошлом, и их герой — не батыр, а поэт.

Практически напротив… Ничего себе, самая настоящая сталинка 1950-х годов, причём даже с декором, не охрущёбленная! Смотрится как барочный дворец в заполярном посёлке. Обратите внимание на отодранную табличку — улицы в Нукусе переименовывались ни один раз, и например та, на которой стояла моя гостиница, ныне значилась как Ата-Юли («Отчий путь»? звучит!), а на визитке гостиницы имела ещё более звучное название «улица ПолуНиязова» (на самом деле Палуниязова, конечно, и шутить над фамилией не стоит — улица названа в честь погибшего бойца Великой Отечественной). Этот же домик изначально вмещал музей имени Савицкого.

Дальше широкая площадь бульвара Дружбы Народов (сама эта улица, кстати, называется проспектом Дослык, т.е. Дружбы — и это название каракалпакское, по-узбекски было бы Дустлик). Белый дом с куполом на заднем плане — местный ЗАГС:

Ну а отсюда рукой подать до единственной (обычно пишу — «единственной официальной», но тут просто единственной) достопримечательности Нукуса — Музея искусств Каракалпакстана имени Игоря Савицкого.

Напротив — школа, к слову имени Пушкина, то есть русскоязычная (хотя русских тут видел разок-другой, не больше):

Отсюда я вышел к базару — он на той же улице, где гостиница и театр. Впрочем, скажем прямо, это не базар, а рынок — то есть, без всякого колорита и восточного драйва:

От базара на маршрутке я отправился в Ходжейли с пересадкой через нечто под названием Старый город, никаких впрочем признаков старины (хотя бы 1930-х годов) в котором я не приметил.

До 2007 года в Нукусе был свой троллейбус, причём пущенный в 1991 году, но ныне остались лишь такси да корейские маршрутки — типичная в общем ситуация в Средней Азии.

Пара видов из окна маршрутки. Нукус стоит на Амударье, её правом (при царе — «русском») берегу, но Амударья здесь предельно условная.

Во-первых, она рассеяна на несколько небольших проток:

Во-вторых, и основное её русло выглядит обмелевшим, так что в общем хорошо понятно, почему усыхает Аральское море. Великую реку добивает Нукусская ГЭС, построенная в 1950-х годах чуть выше города (ныне её дамба связует Нукус с городом-спутником Тахиаташ, где есть ещё и ГРЭС) — она не столько вырабатывает энергию, сколько регулирует поступление воды в оросительные каналы, важнейший из которых — Главный Туркменский канал, ведущий в Каспий «по мотивам» древнего Узбоя — так и не был построен.

Дальнейший путь лежит за Амударью — в Ходжейли, где стоит некрополь Миздакхан: по-моему единственное, что оправдывает существование Нукуса.

Больше текста и фотографий в ЖЖ у varandej

---

Обязательно ознакомьтесь также: