Продолжение. Начало: паспортные данные, краткая биография, Ляби-Хауз, торговые купола, Пои-Калян, Арк, за стенами Арка, парк и внешние стены, еврейский квартал
Многие, приезжая в Бухару, спешат увидеть её главные жемчужины: площадь Пои-Калян с её величественным минаретом, цитадель Арк, мавзолей Саманидов… Безусловно, эти места обязательны к посещению. Но, ограничившись лишь беглым осмотром, уложившись в пресловутые восемь часов, вы рискуете упустить главное – душу этого древнего города, его неповторимую атмосферу.
Приглашаю вас в путешествие по “нетуристической” Бухаре, в ту её часть, что редко попадает в объективы фотокамер и путеводители.
Мы отправимся в западный «сектор» Старого города, туда, где время, кажется, замедлило свой бег, а то и вовсе остановилось. Это настоящий затерянный город, скрытый от посторонних глаз лабиринтом узких переулков, глинобитных стен и старинных дверей.
По следам караванов и дервишей (от Токи-Саррафон к Гаукушону)
Наш путь начинается с площади за торговым куполом Токи-Саррафон, когда-то служившим местом обмена валют для купцов со всего света.
Вот Ногайский караван-сарай, где когда-то останавливались купцы из далёких стран.
А сразу за домом миллионера и мецената Саввы Морозова, где в эпоху Российской империи располагалось отделение Русско-Азиатского банка, а ныне – Бухарский музей изобразительного искусства, начинается совсем другая Бухара.
Мы сворачиваем направо, в сторону канала Шахруд, и перед нами предстаёт комплекс Гаукушон – «Место, где убивают быков». Когда-то здесь располагалась городская скотобойня, отсюда и столь прозаичное название. Слева, словно страж ушедшей эпохи, возвышается медресе Ходжа Калон (1570) с остатками некогда ярких изразцов.
Справа – мечеть Ходжа-Гаукушон (1598) и её 20-метровый минарет, который бухарцы прозвали Малым Минаретом за сходство со знаменитым Каляном.
Этот минарет не раз сбивал с толку путников, служив ложным ориентиром в запутанной сети переулков.
Рядом с мечетью, примыкая к площади с хаузом, стоит караван-сарай Алимджана (1813). Закройте глаза и представьте, как когда-то здесь останавливались на ночлег купцы из Афганистана и Индии, раздавался гортанный говор, пахло пряностями и дымом очагов… Сегодня в караван-сарае тишина, лишь мастера в своих мастерских продолжают древние традиции бухарских ремёсел.
Главная улица суфиев и заброшенное медресе (от Гаукушона к Гозиёну)
От Гаукушона мы выходим на улицу Джуйбари – в прошлом главную артерию этой части города. Она носит имя суфийского ордена Джуйбари, шейхи которого на протяжении веков играли важную роль в духовной и политической жизни Бухары. Вдали уже виднеется портал и башни-гульдасты медресе Гозиён (1730–1734) – «Борцов за веру».
Когда-то это было одно из крупнейших медресе Бухары, здесь готовили духовных наставников, судей, чиновников.
Сегодня оно заброшено, но его обветшалый айван, украшенный затейливой вязью орнаментов, всё ещё хранит следы былого величия. Попробуйте заглянуть внутрь через приоткрытую дверь – возможно, вам удастся разглядеть пыльные худжры, где когда-то жили студенты, или представить себе, как во внутреннем дворе, под сенью старого тутовника, проходили занятия…
Усыпальница Туркмена из Джанда и тайны Зелёного базара
Свернув за угол медресе Гозиён, мы попадаем на Зелёный базар.
Здесь, среди торговых рядов, скрывается, пожалуй, самая загадочная святыня этой части Бухары – мазар Турки-Джанди. Высокий купол, увенчанный шестом-“туком” с конским хвостом, виден издалека. Под ним покоится Абу Наср Ахмад ибн ал-Фадл ибн Муса ал-Музаккар ал-Джанди, туркменский святой, живший в X веке, выходец из города Джанда на Сырдарье, ныне, увы, исчезнувшего с лица земли. Он был последователем бухарского суфия Абу-Бакра ал-Калабади.
Мазар был одной из важнейших святынь Бухары. Проезжавшим мимо места его захоронения всадникам полагалось спешиваться. Считалось, что этот мазар обладает силой сбрасывать с седла всякого, кто пытался проехать мимо верхом. Сейчас он выглядит одиноким и забытым. Мавзолей и ханака были построены на его захоронении примерно в XVII веке. До XXI века всё это дошло в довольно неприглядном состоянии, но недавно очень неплохо отреставрировано.
За мечетью Намазгох. По следам Чингисхана
Продолжая путь, мы выходим на улицу Намазгох, ведущую к одноименной загородной мечети, где в дни больших праздников – Курбан-байрам и Ураза-байрам – собирались тысячи верующих со всей округи. По дороге нам встречается миниатюрное медресе Хусаини XVIII века, украшенное изящными кирпичными узорами, и старинный особняк XIX века с резным айваном, когда-то принадлежавший богатому бухарскому купцу.
Вот и сама мечеть Намазгох – огромное, открытое всем ветрам пространство, окружённое лишь глухой стеной киблы, ориентированной на Мекку, да изящным айваном. Её задняя стена была построена ещё в 1119–1120 годах, а фасад с айваном – значительно позже.
Представьте себе, что именно здесь, у стен этой мечети, в 1220 году Чингисхан, покоривший Бухару, обратился к жителям города с грозными словами:
«Не погрязли бы вы в грехах, не послал бы вам Бог такое наказание, как я».
Дом, где рождались мечты о свободе
На самой границе Старого города, там, где когда-то высились крепостные стены, стоит дом-музей Файзуллы Ходжаева (вернее его отца – Убайдуллы Ходжаева) – одного из самых неоднозначных деятелей бухарской истории. Лидер младобухарцев, сторонник реформ и модернизации, он мечтал о свободной и просвещённой Бухаре. В 1920 году он поддержал Красную Армию, свергнувшую последнего эмира, и стал первым руководителем Бухарской Народной Советской Республики. Но мечтам о свободе не суждено было сбыться. В 1938 году Файзулла Ходжаев был арестован и расстрелян по ложному обвинению.
Сегодня в доме, где он родился и вырос, расположен музей быта богатого бухарского купца, а о трагической судьбе самого Ходжаева напоминает лишь небольшая экспозиция.
В лабиринтах старых махаллей
От музея мы вновь углубляемся в лабиринт узких улочек. Здесь, среди глинобитных домов с резными дверями, время словно замерло.
Обратите внимание на старинные двери – у каждой свой неповторимый узор, своя история. А вот и две дверные колотушки: железная — для мужчин, деревянная — для женщин.
Мы проходим мимо медресе Эшони-пир XVIII века, мимо заброшенного медресе Абдуллахан, и выходим к мечети Балянд («Высокая»), что стоит на самой окраине этого района, чуть не доходя до парка Саманидов. Построенная на рубеже XV–XVI веков, она и сегодня поражает своей красотой. Зайдите внутрь, полюбуйтесь на старинные майоликовые изразцы, на выцветший, но всё ещё прекрасный деревянный потолок.
От Высокой мечети к Пожарной башне
Наш путь лежит мимо жилых домов, один из которых, возможно, был построен ещё в годы существования Бухарской Народной Советской Республики, мимо чьей-то колоритной подворотни к улице, на которой расположены мечеть Дустум-Чоргоси (1585) с её резными колоннами и медресе Рахмонкул (1794–1795), чей портал украшают изразцы небесно-голубого цвета. Рядом с ними – медресе Ходжа Зайнуддин, построенное в XVI веке у осушенного в советские годы хауза.
Переулки в этой части Бухары очень колоритны.
Дальше по широкой улице Мухтар Анбар – огромное медресе Мулло Турсунжон XVI века, в котором сейчас, по всей видимости, устроено общежитие, и безымянный мавзолей, чей купол виднеется за поворотом. За ним – канал Шахруд и мечеть XIX века, чьё название еще предстоит узнать.
А вот и круглая площадь с пожарным депо. Его высокая лестница – единственная смотровая площадка в этой части города, откуда можно окинуть взглядом окрестности, за исключением, конечно, минарета Калян, чей силуэт виден практически из любой точки Бухары.
Наше путешествие по затерянному миру старой Бухары подходит к концу. Мы лишь заглянули за завесу времени: Бухара – город, который не раскрывается сразу, но щедро одаривает тех, кто готов идти навстречу его тайнам.
Далее – Новый город
“Узбекистан с Анзором Бухарским”
Дорогие путешественники, фотолюбители, любители истории, географии и восточной культуры!
Приглашаю на индивидуальные мастер-классы по тревел, этнографической, жанровой и стрит фотографии в формате увлекательного путешествия по историческим городам, прогулок по чудом сохранившимся древним улочкам, поездок в сельскую местность, обсуждения творческих проектов, дегустации понятной и вкусной еды, знакомства с местным гостеприимством, сказочным восточным градостроением, колоритными базарами, обрядами и традициями, сохранившимися сквозь века.
Получи удовольствие от жизни, путешествуя по Узбекистану с фотокамерой вместе с Анзором Бухарским!
Весь материал: Бухара: взгляд изнутри
- Паспортные данные
- Краткая биография
- Путешествие сквозь века и цивилизации: Ляби-Хауз, торговые купола, Пои-Калон, Арк, за стенами Арка, парк Саманидов и ворота Талипач, еврейский квартал, вглубь Старого города, Новый город, Ситораи Мохи-Хоса, святыни суфизма
- Город, не похожий на другие
- Бухарцы: этюды в прозе жизни
- Проблемы, вызовы, перспективы
Поделитесь мнением